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原标题:终于告别网红审美的Dior去向何方,叛逆精神

浏览次数:92 时间:2019-10-14

本文作者:Tim Blanks

巴黎时间1月21日下午两点半,Christian Dior在巴黎发布了2019春夏高级定制系列。

Maria Grazia Chiuri 展示的服装设计成功地跨越了品牌和 20 世纪 60 年代英国街头流行的一种较为神秘的表达方式之间的鸿沟,将 Dior 的过去、现在和未来联系在一起。

无论喜欢与否,都不可否认,这依旧是一个拥有巨大吸引力的品牌。

法国巴黎€€€€我和 Maria Grazia Chiuri 站在她的灵感墙前,这是一场独立思考的盛宴,从女权主义哲学家 Robin Morgan 到 1960 年 Saint Laurent 为 Dior 的街头时装,再到 Ken Russell 为同一时期的英国泰迪女孩拍摄的赤裸裸的黑白照片,我们似乎应该问她是否也是一个叛逆者。“一点点,”她说着,开怀大笑。“我做我真正喜欢做的事。”

品牌为这场发布会搭了一个帐篷。

这就是为什么 Chiuri 在她为 Dior 举办的新系列上请 Tomaso Binga 朗诵意大利文,这位罗马艺术家的女权主义字母在秀场的墙上写得很清楚。Tomaso 是个女人。她用一个男人的名字来嘲笑艺术界的男性特权。同样的性别优势,一旁的翻译说道,是她阅读的书目。Chiuri 本季的 T 恤借用了 Robin Morgan 的书《姐妹情谊是全球的》。 而泰迪女孩呢?她们的假小子精神贯穿了整个系列。

秀的主题是马戏团,这是让时尚与艺术圈着迷的主题,场地内的格纹地毯和配色让你想起了什么?

在 Chrissie Hynde、Amy Winehouse 和 Colourbox 精彩绝伦的《月亮是蓝色》中,Chiuri 展示着最新系列,它们设法弥合了目前在伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆艺术博物馆举办的“克里斯蒂安 €€ 迪奥:梦想设计师”展览中展出的服饰与英国街头风格中一种更神秘的表达之间的差距。泰迪男孩是众所周知的流行文化现象,朋克等的先驱。他们的女性同行很少被记录在案。Chiuri 的帽匠 Stephen Jones 带来了她们的照片,这些照片在 1950 年后期由 Ken Russell 拍摄,她对此着迷不已。也就是在那时,Saint Laurent 被巴黎的黑色夹克迷住了,女孩们爱上了她们自己版本的白兰度和迪恩。Yves 用黑鳄鱼皮重新剪裁了他们的摩托车夹克,并把它们放进了他为 Dior 设计的时装系列中。他说:“这是我第一次尝试用衣服来表达诗意。”。他把街头时尚介绍给尚未走向大众的高级定制时装界,这立刻引起了愤怒!

是的,毕加索。

Chiuri 怎么能抗拒这种强烈的性别、时尚和叛逆呢?除了她从 V&A 展览中学到的是 Dior 品牌元素的力量,比任何个人设计师都要强大。在这个系列中,看到她重新设计了夹克、紧身胸衣、长裙、维希式格子衬衫和焦伊拖鞋,发现它们与她自己的魅力有着奇妙的相容性,真是令人着迷。Chiuri 还发现了一种柔软的技术棉布,可以复制出同样的效果。重新设计了棕榈树图案,暗示了 1950 年代席卷欧洲流行文化的美国文化。人们很容易将泰迪女孩的超长裙视为对战时紧缩政策的拒绝,就像 Dior 的新造型一样。所以,让我们被诱惑吧。Chiuri 的确如此,她把巴黎时装和英国街头的孩子们联系在一起,这种联系虽然不太可能,但却有点合乎逻辑。

之前我在写《其实,毕加索是隐藏的时尚大师》时就提过他大量涉及马戏团主题的画作,后来诸多时尚设计师的作品与此有着关联。

她的系列和她灵感来源的图片一样黑暗,有时甚至阴沉。但是 Chiuri 无所畏惧的严肃性已经成为她在 Dior 成衣秀上的名片。 她的女性气质里没有脆弱的空间。薄纱?不用了,谢谢。她需要一个技术网眼。晚装?让我们用裙子裹紧身衣,这样你会更有用。我们来谈谈帽子。每个模特都戴着一顶运动帽。豹纹的那件戴了面纱。Stephan Jones 指出,是 Dior 的缪斯女神 Mitzah Bricart 在 1947 年把豹纹带进了品牌。就这样,Maria Grazia Chiuri 将 Dior 的过去、现在和未来整合到了一起。

左:毕加索1905年作品,右:Louis Vuitton早春

新年必备时装造型课程:向全球知名、拥有超过30年在《Vogue》、《Elle》、Chanel和Prada工作经验的Lucinda Chambers学习专业时装造型知识。

这场秀也采用了类似的菱形图案,而且色彩与秀场地板同色€€€€

报名步骤介绍

具有类似马戏团风格的菱形图案还有一些礼裙€€€€

为了突出主题,创意总监Maria Grazia Chiuri邀请了全由女性表演者组成的马戏团进行现场表演,由此,再一次强调女权。

身穿特别定制的黑白色演出服的杂技演员们在醒目的位置表演,模特从他们之间穿过。

马戏团这个主题,在装饰元素上得到了极大体现,马戏画面被“描绘”在服装上。

以前那种越来越带有网红气质的仙仙的薄纱裙数量大量减少。

不多的几款仙女裙对细节的处理梦幻又带点童趣€€€€

终场的金色礼服带有些二三十年的复古风格€€€€

有没有发现,这场Dior与以往不一样,这种不一样不仅仅是马戏团主题非常显著的装饰元素。

其实这种不同从开秀的第一件X廓型短礼服就能看出端倪€€€€

之后出场的套装和中性长裙都在变与不变中游离€€€€

直到第四件,一款条纹短裙的亮相,算是正式宣告了这场秀的基调。

以往我们很难在Maria的设计中看到这样的轮廓,宽大得有些许夸张的廓型,不一定被大众接受。

但这场秀中我们能看到不少。

这类廓型与其说是出自马戏团,不如说是来自文艺复兴。

它们接近文艺复兴时期的贵族裙摆,只是Dior是短款,并且做了简化。

另外,文艺复兴时期流行的Ruff拉夫领,也出现在这场秀中。

16世纪艺术家John Bettes 的油画

还有后面发布的连体裤,夸张了两侧的臀部曲线。

有一款抹胸裙也非常抢眼,采用取自裙撑的设计,配合“手绘”纹样的打底衫€€€€

所有这些,看起来都与以往Maria Grazia Chiuri设计的Dior有较大不同。

她所采用的文艺复兴时期的结构和设计方式,恰好是另一位已故天才设计师经常采用的€€€€Alexander McQueen。

我们来看下相似的手法,两人不同的表现。

左:Dior新秀,右:Alexander McQueen2013春夏

左1:Dior新秀,右两张:Alexander McQueen2009春夏

左:Dior新秀,右:Alexander McQueen2010秋冬

左:Dior新秀,右:Alexander McQueen2013春夏

为了避免大家误解,还是要强调下,这与抄袭没有任何关系,是不同设计师在对待同一来源有相似廓型、结构等做出的不同表达。现在还有两件完全不一样的衣服吗?没有。仅凭相似就作为抄袭的唯一依据是很不负责任的娱乐时尚的行为。

之所以做对比图,是想说明另一件事情,尽管Alexander McQueen部分有的是他本人设计,有的是他去世后接班人的设计,但对元素的表现铿锵有力。

Dior的部分却有种转变期间的不确定,一种试探,风格截然不同。

Dior新秀

从个人的喜好来说,这场秀有一款简约的长裙比上面这些衣服更值得说道。

不知道是否能看清楚,一侧的蝴蝶结与裙摆的结构都非常巧妙,也是现在Dior难得在结构上做文章的设计了。

最重要的是,它契合了品牌1955年非常经典的一款礼服€€€€

两者对比一下,演变得很巧妙€€€€

据说这款衣服是Yves Saint Laurent为Dior设计的。1955年Yves Saint Laurent在时任《VOGUE》的巴黎主编Michel de Brunhoff的引荐下,与Dior先生会面,从而进入该品牌工作。

几天前,Dior在巴黎男装周上发布了2019秋冬系列,总监Kim Jones带来了非常精彩的一场秀,在我看来,胜过他之前设计的任何一场Dior Man。

这场秀中有几款服装将超长丝巾缠绕并垂于身后。

Kim Jones在回答媒体采访时表示,这样的搭配手法灵感来源于品牌1955年的一款礼服。

现在普遍认为他说的礼服就是上面Dior高定新秀也致敬的这款。

摄影 Guy Arsac, 1955年

回到Dior新秀。

在没有太多美美的“网红”大裙子加持之后的Dior,迈出的这第一步会给品牌带来什么呢?

与大众审美保持一致,还是引领他,又或者远远跑在前面,这一直是时尚品牌需要小心探索的范围。但是,对于任何一个有着足够影响力为支撑的品牌来说,用一个带有营销性质的系列去探索时装未来的方向,或许也是必要的路。

尽管今天的Dior与这样的探索还有较大差距,无论如何,更希望新变化会是试探的开始,毕竟,在消耗完了Maria Grazia Chiuri带来的所有新鲜感之后,Dior的未来并不乐观。

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